Los pedales, el sillín y el manillar son los tres puntos de apoyo en la bicicleta, y la distancia entre ellos depende de nuestra fisonomía y el tipo de ciclismo que practiquemos. Os mostramos cuáles son, cómo medir su posición y poder trasladarlos a otra bici.
Una posición correcta en la bicicleta es una de las claves para elevar nuestra eficiencia y comodidad al pedalear, además de evitar dolores o lesiones. Y la mejor forma de conocer nuestras medidas en la bici para lograr esa posición consiste en hacer un estudio biomecánico -también llamado bikefitting-.
El resultado consiste en una serie de datos que debemos trasladar a nuestra bici. Si tenemos más de una bicicleta de carretera o vamos a cambiarla por otra, además de haber elegido la talla correcta del cuadro, tendremos que ajustarla para que se adapte a nuestras medidas.
Para una bici de gravel o una mountain bike sí podemos utilizar la misma altura del sillín, su retroceso y el ángulo, pero no la distancia y altura respecto al manillar, ya que se buscan objetivos diferentes: en una mountain bike se da preferencia al control y el manillar va en una posición alta y cercana; en carretera la posición va enfocada a la aerodinámica, por lo que el manillar quedará bajo y adelantado; y para gravel, un equilibrio entre control y aerodinámica.
En este artículo se utilizan herramientas y referencias básicas, si surge alguna duda es recomendable acudir a un experto en biomecánica para que nos asesore. Para tomar las mediciones es muy importante que los dos ejes de las ruedas estén a la misma altura, es decir, que la bici esté nivelada en el plano horizontal. También el eje vertical debe estar a nivel -que la bicicleta no esté caída hacia un lado-.
HERRAMIENTAS
- Nivel
- Calibre
- Llaves allen
- Plomada
- Cinta métrica
Nuestras medidas
1. Altura del sillín. Mediremos desde el punto de apoyo en el sillín hasta el centro del eje del pedalier -en el lado izquierdo lo haremos con más facilidad y precisión-. Se suele utilizar como referencia en el sillín el punto medio de su longitud. El eje central de la tija del sillín no es la referencia correcta porque depende del retroceso de la tija.
2. ¿Qué es el BRP? Para ser más precisos, en el punto de referencia del sillín es preferible usar el BRP -Biomechanical Reference Point-, que es el punto exacto donde el sillín tiene 70 mm de anchura, de esta forma la longitud del sillín no afectará a las mediciones. Algunas marcas de sillines -como el GES de la imagen- lo indican con unas guías para facilitarnos la tarea.
3. Retroceso del sillín. Es la distancia desde la vertical de la punta del sillín hasta el centro del eje de pedalier -se mide con una plomada-. Pero con el uso de los modelos cortos de sillines, recomendamos el BRP en vez de la punta o tendremos que compensar la medida añadiendo la diferencia respecto a un sillín convencional, que suele medir unos 27,5 cm.
4. Ángulo del sillín. Lo ideal es utilizar un nivel digital, pero como no es una herramienta asequible o que vayamos a usar con frecuencia, podemos recurrir a un móvil y una aplicación de medición de ángulos, apoyándolo en un objeto plano y más largo que el sillín. Algunos sillines con la parte trasera elevada pueden falsear la medición respecto a modelos planos.
5 Distancia del sillín al manillar. La manera clásica de medirlo es desde la punta del sillín hasta el centro de la unión del manillar y la potencia, pero es muy recomendable utilizar el BRP del sillín como punto de inicio, y como final el más alejado del apoyo de las manos en las manetas, que es la posición en la que más tiempo llevamos puestas las manos mientras pedaleamos.
6. Altura del manillar respecto al sillín. Mediremos desde la parte central o el BRP del sillín hasta el suelo, y después restamos la cifra obtenida entre el apoyo de las manos en las manetas -en vez de la parte superior del manillar, en la parte central junto a la potencia- y el suelo. Es importante que la bici esté perfectamente nivelada en el plano horizontal y en el vertical.
¿Cómo pasar las medidas de una bici a otra?
1. Para la altura del sillín desplazaremos la tija hasta la medida deseada. Pero si el sillín no es de la misma marca y modelo, hay que tener en cuenta lo que cederá cuando nos sentemos en él, ya que los más mullidos y flexibles necesitarán que aumentemos un poco más la altura. Y con el paso de los kilómetros el sillín va ablandando su estructura y almohadillado, alterando la medida de la altura.
2. También hay que contar con la medida de la distancia entre el eje del pedal y el punto de contacto de la cala con la suela de la zapatilla, que puede cambiar entre diferentes sistemas, marcas e incluso modelos. Y si decidimos cambiar la longitud de las bielas, es necesario subir -si pasamos a bielas más cortas- o bajar -en el caso de que sean más largas- la altura del sillín para compensarlo.
3. En cuanto al retroceso, ya hemos comentado que se debe usar una plomada y que si el sillín nuevo cambia su longitud habrá que sumar o restar la diferencia si no usamos el BRP como punto de referencia. Nunca debemos fiarnos de la posición de los raíles del sillín en el anclaje de la tija, ya que el retroceso depende del ángulo del tubo vertical del cuadro, o el diseño del sillín y la tija.
4. Si cambiamos el retroceso del sillín, también estamos alterando la altura, por lo que habrá que ir compensándola según adelantemos o retrasemos el sillín. También ocurre al contrario, cuando elevamos o bajamos el sillín cambia el retroceso. Si no conseguimos el retroceso necesario a pesar de llevar el sillín lo más atrás o adelante posible en el anclaje de la tija, entonces debemos sustituirla.
5. Si cambiamos de marca o modelo, con seguridad el ángulo del sillín respecto al suelo no será el mismo. Los que tienen un diseño plano son fáciles de instalar, pero si la zona de contacto describe una curva el proceso se complica; también si pasamos de un sillín convencional a uno más corto -o al contrario-. En estos casos podemos ir modificando el ángulo -en pequeños incrementoshasta sentirnos cómodos.
6. Distancia del sillín al manillar. Las medidas del cuadro no se pueden modificar, pero sí la longitud y el ángulo de la potencia o el alcance del manillar -reach-. Las manetas son más importantes de lo que parecen, ya que dependiendo de la marca y modelo de las mismas llevaremos las manos en una posición diferente. La anchura del manillar apenas influye, pero hay que tenerla en cuenta.
7. Varios factores afectan a la diferencia de altura entre el sillín y el manillar además de las cotas del cuadro -sobre todo el tubo de la dirección- y la horquilla, como el diseño de la dirección, o la altura del anclaje de la potencia al cuello de la horquilla. La forma más sencilla de lograr la medida adecuada es añadir o quitar las arandelas que van situadas entre la dirección y la potencia.
8. Al igual que con la altura del sillín y su retroceso, al ajustar la altura del manillar, esta influirá en la distancia entre el sillín y el manillar, y viceversa. Por ejemplo: si el manillar queda más elevado, también acortaremos su distancia al sillín y pedalearemos más erguidos, pero podemos compensarlo con una potencia un poco más larga o, si es posible, con menos ángulo.
9. Es difícil que todas nuestras medidas queden exactamente como deberían en la bici y no hay que obsesionarse por ello. Se pueden compensar algunas, como la diferencia entre la altura del sillín y el manillar -o la distancia entre ellos- regulando la posición de las manetas o el ángulo del manillar -en los que no sean integrados-, pero siempre evitando modificar el retroceso del sillín.
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